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Jun 01, 2023

Eine einfache Möglichkeit, mit Blitz Tageslicht in Nacht zu verwandeln

Wenn Sie schon immer mit minimalem Aufwand dramatischere Porträts erstellen wollten oder

Wenn Sie schon immer dramatischere Porträts mit minimalem Aufwand oder sogar komplett in der Kamera und ohne Photoshop erstellen wollten, ist dieses Video genau das Richtige für Sie. Bei diesem Fotoshooting habe ich mir zum Ziel gesetzt, ein dramatisches redaktionelles Bild zu erstellen, das aussieht, als wäre es spät in der Nacht aufgenommen worden. Der Haken: Eigentlich werde ich das Foto um 16 Uhr machen.

Als Fotografen erfordert unser Job oft, dass wir zwei verschiedene Arten von Fotos erstellen. Das erste ist mehr oder weniger ein Standardbild, das einfach „schön“ aussieht. Diese Bilder sind oft hell und luftig und wirken möglicherweise natürlich, auch wenn wir uns auf Blitzgeräte oder Dauerlicht verlassen haben. Oder sie sind möglicherweise dunkel belichtet, repräsentieren aber im Grunde immer noch die Szene, wie sie dargestellt wurde. Die zweite Art von Fotos, die wir oft aufnehmen müssen, ist viel auffälliger und dramatischer. Für diese Bilder sind möglicherweise mehrere Lichtquellen und Lichttricks erforderlich, um etwas zu erzeugen, das nicht der Realität entspricht.

Der heutige Artikel und das Video konzentrieren sich auf diese intensiveren und ausgeschmückteren Fotografiestile. Ich werde zwar nicht viel Blitz verwenden (ich beschränke meine Ausrüstung auf nur zwei Profoto B10 Plus-Blitzgeräte), aber mein Ziel für mindestens einen Satz Bilder ist es, eine dramatische „Heldenaufnahme“ zu erstellen, die aussieht es wurde spät abends statt tagsüber eingenommen. Ich nenne das gerne die „Faking the Night“-Technik.

Dieses Bild wurde tatsächlich bei hellem Tageslicht aufgenommen

Es gibt viele Gründe, warum Sie Ihre Bilder so gestalten möchten, als wären sie nachts statt tagsüber aufgenommen worden. Der offensichtlichste Grund ist, dass Sie unter Zeitdruck stehen. Ihr Motiv steht unter Zeitdruck und Sie können nicht den ganzen Nachmittag damit verbringen, Fotos aufzunehmen. Sie müssen sich entscheiden: Möchte ich Bilder, die bei Tageslicht wirken, oder möchte ich dramatische Bilder, die bei Nacht wirken? Mit dieser Technik können Sie beides tun.

Der zweite Grund, warum Sie möchten, dass Ihre Bilder so aussehen, als wären sie nachts aufgenommen worden, ist einfach, dass Nachtfotos cool sind und etwas Geheimnisvolles hinzufügen. Das Aufnehmen dunkler Bilder macht Spaß und bietet Ihrer Geschichte eine völlig andere Erzählung als die hellen und luftigen Aufnahmen, die wir normalerweise sehen.

Der dritte Grund, warum Sie möglicherweise Bilder erstellen möchten, die aussehen, als wären sie nachts aufgenommen worden, tatsächlich aber tagsüber aufgenommen wurden, ist die Aufhellung des Lichts. Wenn Sie nachts ein Foto machen, ist der Hintergrund in vielen Fällen völlig schwarz und weist keinerlei Details auf. Viele Fotografen wirken dem entgegen, indem sie während der „blauen Stunde“ oder den letzten 30–60 Minuten sichtbaren Tageslichts fotografieren, sodass in den Schatten noch einige leichte Details zu sehen sind. Wenn Sie ein nächtliches Bild erstellen, es aber früher am Tag aufnehmen können, können Sie auch viel mehr Glanzlichter und Schatten in Ihrem dunklen Hintergrund beibehalten. Sie sind auch nicht durch ein winziges Fenster mit perfektem Licht eingeschränkt, das nur weniger als eine Stunde anhält.

Diese „Nacht vortäuschen“-Technik funktioniert Hand in Hand mit einer bestimmten Ausrüstung, die Sie benötigen, daher werde ich in einem Abschnitt auf alles eingehen. Die Grundformel hierfür ist, dass wir unser Umgebungslicht stark unterbelichten müssen, damit es wie Nacht aussieht. Das bedeutet, dass Sie den ISO-Wert auf die niedrigste Einstellung herunterdrehen müssen (ISO 32–64 bei meiner Nikon D850), die Blende auf die gewünschte Schärfentiefe einstellen (kleinere Blenden verringern die Belichtung) und schließlich die Verschlusszeit einstellen müssen schnellste Einstellung, die Ihnen dennoch die Synchronisierung mit Stroboskopen ermöglicht (mehr dazu gleich).

Lassen Sie uns zunächst ein wenig über die Blende sprechen, denn in gewisser Weise ist sie das Erste, was Sie wirklich berücksichtigen werden, wenn Sie Ihr endgültiges Bild erstellen. Wenn Sie die Blende Ihres Objektivs beispielsweise auf f/8 oder f/16 herunterdrehen, können Sie bei ISO 100 oder niedriger ganz einfach ein dunkles Bild erzeugen. Dadurch erhalten Sie zwar eine große Schärfentiefe, was für viele Arten von Porträts sehr nützlich ist, Sie erhalten jedoch nicht die geringe Schärfentiefe, die so häufig zum Trennen eines Motivs vom Hintergrund verwendet wird. Wenn Sie wissen, dass ein großer Teil der Szene scharf sein muss oder wenn Ihr Motiv eine große Tiefe hat, die scharf sein muss, sollten Sie vielleicht näher bei Blende 8 als bei offener Blende fotografieren. Wenn Sie jedoch den Hintergrund verwischen und Ihrem Bild einen 3D-Look verleihen möchten, sollten Sie auf jeden Fall näher an f/2,8 oder sogar weiter fotografieren.

Wenn Sie mit f/2,8 fotografieren, können Sie das Motiv vom Hintergrund trennen

Das Problem bei Aufnahmen mit offener Blende bei Blende 2,8 am Tag besteht darin, dass es nahezu unmöglich ist, die Szene zu unterbelichten und gleichzeitig den Verschluss auf die Blitzsynchronisationsgrenze Ihrer Kamera zu beschränken. Normalerweise können sich die meisten Kameras nicht auf Blitze synchronisieren, die länger als 1/160 oder 1/250 Sekunde sind. Das bedeutet, dass Ihre Testaufnahme nur bei Umgebungslicht bei ISO 32, f/2,8 und 1/250 Sekunde immer noch zu hell sein wird. Bis die Kamerahersteller uns erlauben, auf viel niedrigere ISO-Werte wie 15, 10 oder 4 zu gehen (und das würden wir nicht alle lieben), gibt es nur zwei wirkliche Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Die erste besteht darin, Ihrem Objektiv einen Neutraldichtefilter hinzuzufügen, der das Licht noch stärker reduziert, ohne Ihren Verschluss oder Ihre Blende zu beeinträchtigen, oder Blitzgeräte zu verwenden, mit denen Sie über die 1/250-Verschlussgrenze hinaus synchronisieren können. Glücklicherweise ermöglichen Ihnen viele Blitze genau dies!

Dieses Fotoshooting wurde von Profoto gesponsert, und wenn Sie sich eines meiner anderen Videos auf dem YouTube-Kanal von Fstoppers angesehen haben, wissen Sie, dass ich seit Ewigkeiten Profoto-Leuchten als mein Hauptbeleuchtungssystem verwende. Ich bin spät in meiner Hochzeitskarriere, etwa im Jahr 2012, zu Profoto gewechselt und habe es nie bereut. Denken Sie daran, dass diese Technik mit jeder Blitzmarke verwendet werden kann. Der große Vorteil besteht jedoch darin, dass Sie sowohl die Fähigkeit benötigen, über die native Synchronisationsgeschwindigkeit Ihrer Kamera hinaus zu synchronisieren, als auch je mehr Leistung Ihr Blitzgerät hat, desto einfacher wird es in der Lage, den nötigen Durchschlag zu erzielen, den Sie benötigen, um Ihren Himmel bei hellem Licht abzudunkeln. Für diese Aufnahme verwende ich die B10 Plus-Köpfe von Profoto, mit denen ich eine Synchronisierung von weit über 1/250 Sekunde und einer Leistung von 500 Ws ermöglichen kann.

Nachdem wir nun eine Aufnahme mit natürlichem Licht haben, die ziemlich dunkel und stimmungsvoll aussieht, besteht der nächste Schritt darin, unser Motiv richtig zu belichten. Da die Szene um einige Stufen unterbelichtet ist, wird unser Motiv auf ein weniger wünschenswertes Niveau fallen. Um unser Motiv, den unglaublich durchtrainierten und athletischen Datus Puryear, richtig zu belichten, müssen wir unserer Szene Blitzlicht hinzufügen.

Da ich mit meinen Tamron 24-70mm f/2.8-Objektiven ziemlich weit offen fotografieren möchte, benötigt mein reines Umgebungsfoto eine Verschlusszeit von etwa 1/800 bis 1/1.000 Sekunde, um die Szene abzudunkeln. Da mein Verschluss weit über der maximalen Synchronisationszeit meiner Nikon von 1/250 Sekunde liegt, weiß ich, dass ich den High-Speed-Sync-Modus von Profoto verwenden muss.

Bei dieser Technik müssen Sie häufig den High-Speed-Sync-Modus verwenden

Wenn die Profoto TTL Air Remote das Hi-S-Symbol unter der Synchronisierungseinstellung anzeigt, können Sie die Verschlusszeit Ihrer Kamera jetzt praktisch überall dort einstellen, wo Sie sie benötigen, und eine korrekte Blitzbelichtung erzielen. Bedenken Sie, dass bei Verwendung des High-Speed-Synchronisierungsmodus auf einem beliebigen Blitzsystem die Verschlusszeit Ihrer Kamera jetzt die Belichtung des Blitzes beeinflusst, sodass kürzere Verschlusszeiten das Licht deutlich reduzieren. Das heißt, wenn Sie in sehr hellen Situationen fotografieren, benötigen Sie noch kürzere Verschlusszeiten, was die Blitzleistung möglicherweise erheblich einschränkt. In diesen Extremsituationen müssen Sie möglicherweise Ihren Blitz noch näher an Ihr Motiv heranbringen oder alle Modifikatoren entfernen, die Sie verwenden, um die Lichtleistung zu maximieren. Für meine Aufnahmesituation habe ich etwa mit der Leistungsstufe 8–10 fotografiert, wobei das Licht etwa 1,80 m von Datus entfernt war.

Nachdem wir nun die Belichtung mit dem Blitz eingestellt haben, besteht der nächste Schritt darin, die Qualität des Lichts zu berücksichtigen, das auf Ihr Motiv treffen soll. Wenn Sie diese Technik bei einem Schönheitsmodell anwenden und weicheres Licht wünschen, könnten Sie darüber nachdenken, einen Regenschirm oder eine Softbox an Ihrer Lampe anzubringen. Da ich ein ausgefallenes, kommerziell wirkendes Bild bevorzuge, habe ich beschlossen, Datus mit dem Profoto Zoom-Reflektor zu beleuchten, der schärfere Schatten und hellere Glanzlichter auf seiner Haut erzeugt. Im folgenden Beispiel können Sie sehen, wie viel Blitzlicht bei dieser Aufnahme hilft und welchen kantigen Gesamteindruck die Reflektorschüssel verursacht.

Nachdem wir nun ein Grundbild mit einem stark unterbelichteten Hintergrund und einer angemessenen Belichtung unseres Motivs haben, ist es an der Zeit, diesem Bild sein endgültiges nächtliches Aussehen zu verleihen. Um das zu erreichen, werden wir zwei Dinge tun. Zuerst müssen wir den Weißabgleich von 5.000 K auf etwa 3.200 K ändern. Dadurch sehen alle Umgebungslichter und der Blitz extrem blau aus.

Der nächste entscheidende Schritt besteht nun darin, unser Hauptlicht mit einem CTO-Gel zu gelieren, damit wir durch Aufwärmen das Licht auf unserem Motiv normaler aussehen lassen können. Wenn Sie ein Profoto-Benutzer sind, eignen sich der brandneue OCF II-Gelhalter und das Gel-Kit perfekt zum Anbringen eines Gels zwischen Blitz und Lichtformer. Ich habe es immer gehasst, meine Gels an meinen Blitz zu kleben und dann darum zu kämpfen, den Modifikator wieder über die dicke Sauerei zu bringen, die ich angerichtet habe, aber dieses neue System ergänzt das, was ich ohnehin schon für das beste Befestigungsdesign von allen Blitzgeräten halte Hersteller. Unten sehen Sie ein Beispiel dafür, wie groß der Unterschied ist.

Nachdem wir nun den künstlichen Nachthimmel-Look abgerundet haben, möchte ich meinem Motiv als Letztes noch ein wenig Fülllicht hinzufügen. Das kann man nach Geschmack machen, aber ich finde, dass dunklere Hauttöne viele schöne Highlights reflektieren, wenn man ein Fülllicht hat, und da Datus auch ein sehr schwarzes Nike-Basketballtrikot trägt, fügt er den Schatten nur den kleinsten Blitz hinzu wird das Gesamtbild wirklich zusammenbringen.

Wie ich im Video erklärt habe, gibt es viele Orte, an denen Fotografen ihr Aufhelllicht gerne platzieren. Der subtilste Ort befindet sich direkt hinter der Kamera, da er keine neuen Schatten wirft und die Glanzlichter am stärksten auf Datus‘ Haut, dem Basketball und dem Trikot reflektiert werden. Dieses Licht ist nicht geliert, so dass es die gleiche blaue Farbe hat wie das warme Umgebungslicht der Mittagssonne. Wenn Sie es wirklich ausgefallen mögen, können Sie Ihr Fülllicht gerne in verschiedenen Farben aufhellen, um etwas zu schaffen, das in den Schatten mehr Farbsättigung aufweist.

Durch das Hinzufügen von etwas Füllblitz werden die Schatten etwas definierter

Das letzte bisschen Spezialsauce, das ich hinzufüge, erfolgt in der Postproduktion, wo ich normalerweise einen einfachen Exposure-X-Filmeffekt auf meine Lieblingsbilder auflege. Exposure Für dieses spezielle Bild wollte ich einfach ein wenig mit den Tönen des Himmels spielen und sie etwas cyanfarbener machen, um dem Bild einen fast Cross-Processing-Look zu verleihen.

Ich hoffe, euch hat dieses Shooting gefallen. Es war eine Herausforderung, während dieser Pandemie wieder vor Ort zu sein und zu fotografieren, aber ich hoffe, dass Sie einige dieser Tipps auf Ihre eigene Arbeit anwenden können. Dieser Look ist offensichtlich ziemlich stilisiert und wird für die meisten Ihrer Aufnahmesituationen nicht funktionieren, aber es ist dennoch ein wirklich praktischer Trick, den Sie im Ärmel haben, wenn Sie einen Nachtlook brauchen, aber früher am Tag fotografieren müssen.

Patrick Hall ist Gründer von Fstoppers.com und Fotograf aus Charleston, South Carolina.

Im heutigen Tutorial lernen wir, wie man mit einfacher Ausrüstung im Wert von nur 6.000 US-Dollar den Tag in die Nacht verwandeln kann.

Nicht so schnell, das ist eine Option, aber ich wette, es funktioniert reibungslos. Sie können die Hochgeschwindigkeitssynchronisierung mit vielen Geräten durchführen, es hängt von Ihrer Suche und Ihrem Budget ab. Sie können auch immer wieder eine Hypersynchronisierung durchführen, das muss nicht so viel kosten, allerdings können High-End-Produkte superschnell eingestellt werden, effektiv und konsistent sein, wenn Sie schnell arbeiten und Ihre Zeit maximieren möchten.

Könnte leicht mit ein paar kleinen Blitzen und einem einfachen Gel-Set für 500 $ oder weniger erreicht werden. Das Konzept ist wichtig und es ist ziemlich einfach zu erkennen, wie Sie diese Technik implementieren können, unabhängig von den Kosten Ihrer Ausrüstung

Für neue Fotografen können Sie in diesem Tutorial alles mit der Grundausrüstung machen. Profoto ist der Sponsor, aber die Technik funktioniert mit jedem der Blitzgeräte, die ich jetzt oder jemals hatte, einschließlich meiner alten Blitzgeräte.

Mit HSS geht das einfach nicht. Lichter mit eingeschaltetem HSS verlieren immer mehr Leistung, je kürzer Sie die Verschlusszeit einstellen. (Da HSS durch Pulsieren funktioniert, anstatt nur eine einzige volle Blitzladung auf einmal abzugeben) Um diesen Look mit Blitzlichtern zu erzielen, können Sie nicht in den HSS-Bereich gehen. (auch bekannt als 1/250 für die meisten DSLR-Kameras)

Um die Belichtung so zu reduzieren, dass die Umgebung wirklich dunkel ist, haben Sie zwei Möglichkeiten. A) Stoppen Sie wie verrückt oder B) Verwenden Sie einen starken ND-Filter.

Diese Technik funktioniert auch mit einer Vielzahl billigerer Blitzgeräte in voller Größe auf dem Markt, die HSS nicht unterstützen.

Zugegebenermaßen werden Sie dies nicht bei direkter Mittagssonne an einem wolkenlosen Tag tun, da den Blitzgeräten einfach die Leistung fehlt, aber in der Dämmerung oder bei starker Bewölkung funktioniert es einwandfrei.

Möglicherweise sind Sie auch in der Größe und Weichheit des Modifikators eingeschränkt, da ein Blitzgerät sicherlich Schwierigkeiten haben wird, ein großes Okta zu füllen und gleichzeitig die Sonne zu überwältigen.

(So ​​haben wir das gemacht, bevor es HSS gab)

Was bedeutet, dass Sie es können? Ich bin verwirrt. Sie haben gerade gesagt, dass Sie nicht genau erklären können, wie es möglich ist.

Unabhängig davon weiß ich, dass es möglich ist, weil ich es schon oft gemacht habe. Aber ja, manchmal muss man mehr als ein Blitzgerät montieren, aber ich habe nie gesagt, dass es mit einem einzigen Blitzgerät möglich ist, nur dass es ohne HSS möglich ist.

Wenn ich es jedoch mit einem einzigen Blitzgerät machen „müsste“, könnte ich es zum Laufen bringen. Ich würde das Blitzgerät auf maximale Leistung bei 1/250 stellen. Ich würde das Licht halb so weit entfernt haben (eventuell wäre ein längeres Objektiv nötig) wie in Patricks Video und ich würde akzeptieren, dass ich den Himmel in der Nachbearbeitung vielleicht um ein oder zwei Stufen nach unten verschieben muss. (Abhängig davon, wie hell der Himmel ist, könnte es bei dunkler Wolkendecke problemlos funktionieren.) Das Nettoergebnis ist ein sehr ähnliches Bild.

Der Punkt ist, dass es kostengünstig durchgeführt werden kann, wenn Sie möchten. HSS wird nicht benötigt, ebenso wenig wie ein teurer, schicker, batteriebetriebener Hochleistungsblitz.

Ja! Endlich eine mit der einfachen Idee, einen ND-Filter zu verwenden. Und wenn Sie noch tiefer gehen möchten, können Sie zwei ND-Filter stapeln. Oder, wenn Sie keine ND-Filter, sondern Polarisatoren haben, verwenden Sie zwei davon. Ansonsten empfehle ich, wenn möglich, H-Sync anstelle von HSS für den/die Blitz(e) zu verwenden (H-Sync-Blitzköpfe haben eine längere Blitzdauer).

Ja, er sollte seine Profoto-Ausrüstung verkaufen und eine Marke kaufen, also konntest du deinen sarkastischen Kommentar nicht posten :)

Es wäre ein sarkastischer Kommentar mit 4000 Dollar.

Es könnte an der Zeit sein, dass Sie erklären, was Sie erwarten. Vielleicht können Ihnen einige mit weiteren Vorschlägen weiterhelfen.

Ich habe mehr originelle Inhalte wie diesen genossen. Machen Sie weiter so!

Ich stimme zu. Das ist ein toller Beitrag, einfach, lustig und auch auf den Punkt gebracht. Auch der Aufsatz war großartig. Ich hasse es, wenn ich Tutorials sehe und es nur das Video ist. Ich bevorzuge den Aufsatz und dann das Video als Ergänzung.

Wenn es andersherum ist, bekommen wir Tutorials, die zur Hälfte B-Roll sind und zu 25 % aus dem Kerl bestehen, der über seine Lebensreise kläfft. :D

Ich stimme auch zu, toller Beitrag, einfach und unkompliziert. Ich habe einen 600-W-Akkublitz (von einer anderen Marke), den ich etwas länger herausnehmen muss.

Nur wenn er stattdessen eine Nikon (neehkon) verwenden würde...😉

Sehr netter Patrick!! Gutes Ergebnis

Verdammt, ich brauche nichts ... meine Fotos sehen aus, als würde ich sie um Mitternacht mittags aufnehmen!

Dies ist eine Technik, die ich zu beherrschen und in meine Porträtaufnahmen zu integrieren versuche. Vielen Dank für die Info. Sie hört sich einfach an, ist aber schwieriger umzusetzen

Lassen Sie einfach den Objektivdeckel auf... es sieht jedes Mal wie Mitternacht aus!

Es erinnert mich an die wahnsinnigen Synchronisationsgeschwindigkeiten (keine Hochgeschwindigkeitssynchronisation, nur Vollsynchronisation), die man mit der Nikon D70 aufgrund ihres Hybridverschlusses (mechanisch und elektronisch) erreichen konnte. Bis hin zu 1/8000, wenn Sie etwas Klebeband zwischen den Blitzschuh und den Blitz legen (im Grunde genommen einen dummen Schuh erstellen). Diese Höchstgeschwindigkeit führte tatsächlich zu einem gewissen Sensor-Blooming. Der Sweet Spot betrug etwa 1/2000s. Aber man könnte problemlos den Tag in die Nacht verwandeln oder Flüssigkeitstropfen mit einem einzigen Kamerablitz einfrieren. Gute Zeiten.

Ja, ich habe diese Kamera nie besessen, hätte mir aber ein paar Mal fast eine gekauft, allein wegen dieser Funktion. Ich denke, das lag daran, dass es einen globalen Verschluss hatte, mit dem niemand viel experimentierte, nachdem alle von CCD- auf CMos-Sensoren umgestiegen waren. Sie können diesen Look problemlos mit Mittelformatkameras erzielen, die über Klappläden verfügen, aber ich kann mir nicht vorstellen, welchen Rückstoß ich bekommen würde, wenn ich für dieses Tutorial eine dieser Kameras verwenden würde!

Danach würde ich mich sicherlich den Protesten anschließen, die fordern, die Ausbreitung des Kapitalismus zu stoppen ...

Dana, wenn du genug übrig hättest, könntest du dann auch die Gees bekommen?

(LOL)

Ich erwähne „gesponsert“ im Video in den ersten 20 Sekunden. Wenn Ihnen die Tipps gefallen haben, bin ich mir nicht sicher, warum es wichtig ist, wo die gesponserte Erwähnung erfolgt. Das Video war in jedem Fall der Hauptinhalt.

Ich finde es schmerzhaft, dass die Mitarbeiter von Fstoppers nie aufhören, mit ihrer teuren leichten Ausrüstung zu prahlen, während ich mein Bestes geben muss, indem ich ein paar in China hergestellte Sachen verwende, die nur einen Bruchteil kosten :)

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Wenn also ein Profi tatsächlich Geräte kauft, die er sich leisten kann, von seinen Kunden verlangen kann, dass sie sie abbezahlen und mit seiner Arbeit einen Gewinn erzielen, liegt er automatisch falsch? Besorgen Sie sich ein paar gebrauchte ABs, führen Sie eine Suche durch und Sie werden sehen, dass Sie es auch können. Vom Autor einer Beleuchtungstechnik muss absolut nicht erwartet werden, dass er neue Geräte kauft. Da hast du etwas falsch gemacht, aber der Artikel ist korrekt.

Dein Kopfbild steht dir. Ich wette, es hat nur einen Bruchteil gekostet ...

Fachleute mit hoher Medienpräsenz erhalten Herstellersponsoring, nicht Ihr oder mein Fall, denke ich. Aber am Ende ist es der Indianer und nicht der Pfeil. Wir brauchen nicht die neueste Ausrüstung, um großartige Aufnahmen zu machen. Kreativität ist etwas, das in keiner teuren Fotoausrüstung enthalten sein wird.

Zu Ihrer Information: Ich wette, es gibt nichts in After-Effects-Software wie Exposure Aber Photoshop mit der ACR-Filterfunktion bedeutet, dass Sie ein Programm anstelle einiger weniger verwenden können. Nur eine Alternative. Und noch interessanter (für mich) wäre, dass Sie überrascht sein würden, wie gut vieles davon per Post erledigt werden kann und, was noch wichtiger ist, nicht falsch aussieht oder so aussieht, als wäre es per Post gemacht worden. Es erfordert mehr Geduld und Fingerspitzengefühl, damit es klappt, aber bei manchen Budgets ist das alles, was man tun kann. Natürlich brauchst du noch einen Blitz – das hilft.

Sie können auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad fast viele Farbeffekte in ACR erzielen, wahrscheinlich näher an 100 % mit echten Photoshop-Ebenen, aber es gibt andere Effekte in Plugins wie Exposure Rauscheffekte und Überlagerungen wie Linsenlecks und Lichtreflexe. Natürlich kann alles in PS erledigt werden, aber oft möchte ich diese Effekte entweder schnell hinzufügen oder einen Bearbeitungsstil finden, an den ich nie gedacht hätte, wenn ich ihn selbst erstellen müsste, anstatt mich über etwa 12 Voreinstellungen zu bewegen (insbesondere die Cross-Processing-Voreinstellungen). .

Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber der Artikel ist gut geschrieben und informativ. 👍Das Gleiche kann man von den meisten Kommentaren nicht behaupten – es handelt sich dabei um jammernde Blödsinn!

John Nixon bringt unten einen berechtigten Punkt zum Ausdruck, wenn er all diese jammernden Personen erwähnt. Und der Typ, der behauptet, das Licht habe 600 Watt, muss nur die Fakten überprüfen, bevor er dumme, nicht hilfreiche Kommentare abgibt. Der B10 plus leistet 250 Watt. Patrick, wie immer Bestnoten für den Inhalt, der den meisten von uns gefällt. Setzen Sie Ihren hervorragenden Beitrag zur Branche fort, wie Sie und Lee es seit 10 Jahren konsequent getan haben. Gute Arbeit.👍👌🏻

Ich habe Neuigkeiten für dich...

Patrick, es ist mir egal, wer dein Sponsor ist; Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dies zu schreiben und diese Technik zu beschreiben. Ich habe ein paar neue Dinge gelernt und andere Konzepte gefestigt.

WIE BLITZ DAS UMGEBUNGSLICHT KONTROLLIEREN KANN Hier ist die Theorie dahinter. Es gibt drei Elemente: (1) Lichtquellen (2) Lichtsteuerungen (3) Lichtdauer während der Anwendung der Steuerfunktion.1. Lichtquellen: Es gibt zwei, (a) Umgebungslicht (b) Blitzgerät2. Kameralichtsteuerung: drei (a) ISO (b) Verschluss (c) Blende3. Leuchtdauer bei Bedienelementbetätigung: ganz oder teilweise

Entscheidend ist die Anwendungsdauer der Lichtquelle für jede der drei Lichtsteuerungen. Die kritische Bedingung: Wie lange während des Belichtungsvorgangs steht für jede der drei Lichtsteuerungen Licht zur Verfügung?A. Umgebungslicht – es ist für die gesamte Belichtungszeit für alle drei Lichtsteuerungen vorhanden (angewandt, verfügbar). Jede Änderung der drei Bedienelemente wirkt sich auf die Lichtmenge aus, die auf das Lichteinfangmedium trifft.B. Blitz – existiert (angewandt, verfügbar) für die gesamte Belichtungszeit und nur für zwei der drei Lichtsteuerungen: ISO und Blende. Das Licht des Blitzgeräts ist nur für einen Teil der Verschlussöffnungszeit vorhanden oder verfügbar. Die Leuchtdauer des Blitzgeräts beträgt Tausendstelsekunden. Die Öffnungszeit des Verschlusses beträgt Hundertstelsekunden.

Was bedeutet das also? Das Umgebungslicht wird von allen drei Lichtsteuerungen beeinflusst. Das Licht des Blitzgeräts wird durch zwei der drei Lichtregler beeinflusst. Die Verschlusszeit ist das wichtigste Element zur Lichtsteuerung. Das gesamte Licht eines Blitzgeräts entsteht bei geöffnetem Verschluss in wenigen Tausendstel Hundertstelsekunden. Solange das gesamte Licht des Blitzgeräts durchgelassen wird, kann die Verschlusszeit erhöht werden, um das Umgebungslicht zu reduzieren. Das Blitzlicht wird durch die kürzere Verschlusszeit nicht beeinträchtigt, das Umgebungslicht jedoch schon, sodass der Blitz zum Hauptlicht des Fotos wird.

Dadurch kann die Verwendung eines Verdunkelungsfilters das Umgebungslicht weiter reduzieren, aber der Filter reduziert auch das vom Blitz empfangene Licht. Um den durch die Filterung verlorenen Blitz auszugleichen, müssen Sie ein wirklich helles Blitzgerät verwenden. In einigen Fällen ist hierfür möglicherweise ein Blitz in Studioqualität erforderlich.

Der Belichtungsindex – wie Sie ihn „ISO“ nennen – ist KEINE Lichtsteuerung. Es handelt sich um eine DR-Steuerung. Eine Erhöhung des EI führt zu Unterbelichtung und Überentwicklung, wodurch der Dynamikbereich verringert wird.

Eine Verringerung des EI (unter den Grundempfindlichkeitswert) führt zu Überbelichtung und Unterentwicklung.

Es gibt nur drei (grundlegende) Lichtsteuerungen; Belichtungszeit, Blendenzahl und Lichtwerte (in diesem Fall Lv für zwei Lichtquellen). Zwei dieser Steuerelemente befinden sich normalerweise an einer Kamera. Für viele von uns befinden sich drei dieser Bedienelemente an der Kamera.

Wenn Sie EI aus Ihrer Gleichung herausnehmen, erhalten Sie eine einfachere Lösung. Bei HSS wirkt sich die Belichtungszeit auch auf den Blitz aus. Er hat es verwendet, also geht die Belichtungszeit in seine Gleichung ein, und Sie haben es zu Recht ignoriert, da es für diese Technik überhaupt nicht als HSS benötigt wird.

Es gibt noch andere Lichtsteuerungen, die über die Grundlagen hinausgehen (z. B. Filter), aber das wäre ein Exkurs, obwohl es ein sehr wichtiges Element dieser Technik ist.

Sie haben eine alte Technik übernommen, sie verkompliziert und unnötige Einschränkungen hinzugefügt. Kein HSS erforderlich, kein f/2,8 oder breiter erforderlich, bis hin zu extrem niedrigem EI.

TL;DR →

Unterbelichtung der Umgebung um etwa drei bis vier Blendenstufen, Blaue Umgebung, Gelbe Motive, leichte Überbelichtung des Motivs, Unterentwicklung.

DETAILS →

Warum ist eine große Blende nicht erforderlich? Denn wenn man versucht, das Motiv vom Hintergrund zu trennen und ein Nachtbild vorzutäuschen, dann wird das Licht die Trennung erzeugen und das Motiv leicht isolieren. Nur sehr wenige Bilder „erfordern“ eine Blendenzahl von weniger als 4,0.

Warum ist HSS nicht erforderlich? Denn man ist nicht auf eine weit geöffnete Blende angewiesen.

Warum ist ein niedriger EI nicht erforderlich? Denn die ☀️/16-Regel besagt, dass bei EI=ISO100/21° und N=16 die Belichtungszeit etwa ¹/100 s beträgt. Jetzt bei ¹/250 s und mit einem 1- oder 2-Stufen-Blaufilter ist man nun bei 2⅓ bis 3⅓ Blenden und unterbelichtet die Umgebung.

Setzen Sie nun einen 1- oder 2-Blenden-Gelbfilter auf einen einfachen Blitz und ... VOILA!!! (Denken Sie daran, die Blitzleistung entsprechend anzupassen, wenn Sie keinen Belichtungsmesser oder TTL-Blitz verwenden.)

Das ist (fast) so einfach wie zu Filmzeiten. Um es wirklich zu verkaufen, überbelichten Sie den Blitz und entwickeln Sie ihn zu wenig, d. h. ziehen Sie den Film heraus, wie Sie es vorgeschlagen haben, aber ohne andere Einstellungen zu ändern. Reduzieren Sie die Umgebungstemperatur auf mehr als 4 Stufen darunter, und Sie können die Sonne in ändern ein Vollmond.

Ihre Technik, die WB- und CT-Filter zu verwenden, ist eine Äquivalenz des Blau-/Gelbfilters, reduziert jedoch nicht das Umgebungslicht. Sie haben dies also kompensiert, indem Sie EI um ⅓ bis 1⅓ Blendenstufen nach unten angepasst haben, mit einer Reduzierung um insgesamt 2⅔ bis 3⅔ Blendenstufen der Umgebung.

Das ist gut. Früher habe ich das mit einem 2-Stufen-Blau/Gelb-Filter und einer Blitzsynchronisationszeit von ¹/125 s, f/22, – ja, Beugung, irrelevant – mit ISO 100/21°-Tageslichtfilm gemacht (und manchmal auch mit ein wenig Pull-Processing), mit einem manuellen Blitz außerhalb der Kamera. Um die Sonne in einen Vollmond zu verwandeln, kann ich bei Bedarf jederzeit einen ND-Filter hinzufügen. [BEARBEITEN] Früher habe ich einen Polarisationsfilter verwendet, um den Himmel abzudunkeln, aber das funktioniert nicht, wenn man die Sonne im Bild hat, z. B. den Mond. [/BEARBEITEN]

Ja, ein Wolframfilm mit CT-Filtern auf einem ISO 25/15°- oder 32/16°-Film könnte funktionieren, aber wo findet man normalerweise einen Wolfram-ausgeglichenen „langsamen“ Film? Keine Kombination, die oft im Fotogeschäft verkauft wird. Gott sei Dank für die Digitalisierung, oder?

Dennoch haben Sie eine einfache, alte Technik zu kompliziert gemacht.

Ich fand das großartig. Es inspiriert mich, wenn ich sehe, wie Fotografen kreative Beleuchtung nutzen, indem sie die Grenzen ihrer Ausrüstung, Farbtemperaturen und Gele ausreizen. Wirklich gut gemacht.

ein gutes Tutorial für diese Technik, aber es ist nicht neu; Es wurde praktisch schon immer in Filmen verwendet. Es heißt „Tag für Nacht“ und es gibt sogar einen Film von Francios Truffaut mit diesem Namen. Wenn Sie sich einige alte B-Filme aus den 40er und 50er Jahren ansehen, können Sie oft erkennen, dass sie verwendet werden.

Es ist erstaunlich, wie hell eine „Nachtszene“ am Set oder vor Ort erleuchtet sein kann.

Sehr informativ! Vielen Dank, das ist eine tolle Inspiration für zukünftige Fotoshootings